ヤフオクＧＥＴしました。サンドブラスターです。

こいつでインマニなんかの入り組んだ部分をブラストするのだ。結晶塗装前の下準備なんかも自分で出来ます。
しかし持っているコンプレッサーは１．５ｈｐです。吸い上げ式では全く役に立ちませんので、落下式のブラスターにしました。
コイツをキャビネットに入れると、砂を入れるケースが邪魔であんまり大きなものはブラストできんな．．．。
しかしかなり便利なツールですので、うまく使えるように練習しよう。
練習台になりたい方は連絡下さい（笑）

オアシス、今年は晴れそうですね。嬉しいなぁ。

自作した（といっても配線変更だけですが）１６→８ビットＥＣＵ用変換コネクターは、使用しない端子はすべて引き抜いており、 端子と端子の間に大きな隙間ができている部位があります。
端子は１．５ミリくらいのものなんで単独だと非常に弱く、少しでも引っ張ればグニャリと曲がってしまいます。
これを何度か繰り返すと、折損するのは目に見えていますので補強することにしました。

エポキシボンドでしようかと思ったのですが、強力な接着力とそのにおい（笑）から他の方法がないか考えた。
端子間にムニュっと入り込んで、やさしいにおいの接着剤のような．．．と思いついたのが、ホットメルトとかグルーガンいわれるもの。

棒状の接着剤を温めて溶かし、冷えると接着というやつです。
以前、内装の固定用に買っていたＡＣグルーガン＠４８０円がありましたのでこれを使います。
これでもかっ！というほど端子の周りにモリモリ充填、はみだした接着剤を整形し完了。
見てくれはともかく、多少引っ張っても端子が曲がることは無くなりました。
施工後、このグルーガン接着剤の絶縁性能がわからず不安になった（笑）
念のために某作業場にある絶縁抵抗測定器（通称メガー）で測定、全く問題なく絶縁されていることが確認できました。
何かと使いよい接着剤ですね。気に入ったぞ。

以前の日記に書いたシフトポイントインジケーターですが、全ての部品が基板にうまく収まるか試してみました。
抵抗を寝かしているので結構タイトですが、良い感じです。
アルミケースを含めて３０００円くらいかなぁ？市販のやつに比べたらかなり安く済みます。

水色の可変抵抗により任意の回転数を設定し、トランジスタのスイッチングでＬＥＤを点けたりブザーを鳴らしたり、リレーのＯＮ－ＯＦＦなんかも出来ます。
入力は１２Ｖ電源とアース、回転信号をＥＣＵから入力するだけなので結線も簡単です。
ピクンときた方、若干１名いませんか？（笑）

今日は朝からロドスタの掃除です。
少しでもきれいな車でＯＡＳＩＳに行きたいなと思って。

そういえば昨日の夜、結構強い雨が降ってたのでトランクの雨漏りを見てみました。
以前よりひどいではないか！ショックだー（涙）
幌のねじを外し、雨漏りしている部分を浮かすとやっぱりレインレールが激しく割れていました(-_-;)
気休めにガムテープなんて貼ってみましたが、あまり変化はありません。
まあ、駐車中は幌にシートをかぶせれば多少の雨で漏ることもないでしょうし、原因が分かっただけでもよしとするか。

気を取り直して、リアスクリーンを拭くためにタオルでちょっと押さえると、「バリッ」とスクリーンの縫い目が裂けた（号泣）
数年前にリアのスクリーンは張り替えてもらったのですが、スクリーンを幌に縫い付けている糸が紫外線でヤワになっていたようです。
このままでは雨漏りどころの騒ぎではないので、嫁さんに針と糸を借りて裂けた部分をチマチマ縫いました。
縫い終わるとシリコンでシーリング。何やってんだか．．．。
次期エンジンの部品より、幌を新調するほうが先か？困ったなー。

明日は待ちに待ったＯＡＳＩＳです。しかも晴れ！みなさんと会場でお会いできるのを楽しみにしています。
あ、ちなみに私のロドスタは、ＮＡ８シリーズ２、モンテゴブルーマイカでリアのナンバー横に「Ｌａ　Ｓｔｒａｄａ」のステッカー貼ってます。
会場で見かけたら気軽に声をかけてくださいね。

晴天のＯＡＳＩＳ最高でした！日焼けしてヒリヒリしてます。

会場に着いてまもなく開会式が始まり、気がつくと昼（笑）
オアシスでお会いしましょうと言っていた方々を、探したり探されたりしていると昼も終わり、再びイベントに参加してるともう閉会式（汗）
おはみのメンバーはまもなく帰路に着き、物足りない私は猛烈さんやヤマモト君と１７時くらいまで会場にいてました。
帰りは下道をひた走り、１年ぶり嫁さんとのでえとを楽しんだ後は子供を迎えに行き、家に帰ると２３時。
何となくＦ１を見てしまい非常に寝不足です（笑）
オアシスの事はメインページに追々ＵＰしますね。

会場でお会いした方々へ。
ワタナベさん、カムカバーありがとうございました。実物を見て色に悩むはめになろうとは（笑）
猛烈さん、あなたとゆっくり話すにはやっぱり吹田ＰＡでしょうか？
ｉｔａｍｏｎｏさん、お会いできて良かったです。生活環境が似ていますので、今後２人しみじみと語り合う事もあるでしょうね（笑）
今後ともよろしくお願いいたします。
ヤマモトくん、シートＧＥＴおめでとう。また近々会いましょう。

昨日からつけ置きしていたＢＰヘッドを洗浄しました。
最近「なんで～？」が口癖の娘が、「何で洗うの～なんで～」とじゃましに来たので、適当にあしらいつつシャワー係を任命。
今日は日差しがきつく、洗ったヘッドはすぐ乾いたので客間にコッソリ搬入し（笑）バルブ周りをばらしました。
ヤフオクで手に入れたこのヘッド、前のオーナーは結構きっちりとポートなど手を加えていました。もう一度洗浄した後、 バルブの振れ等をチェックします。


以外に反響にあったシフトポイントインジケーターですが、夜なべでとりあえず組上げ完了。ユニバーサル基板って面倒ですねー。 昔学校に置いてあったエッチングのキットなんかあれば、ハンダ付けがとってもラクチンになるんですけど。
変換ハーネスからタコメーターの配線を分岐し、パルスを取り出せるようにしました。
電源はまだ回路が信用できない（笑）のでＥＣＵ配線からは取らず、１２Ｖの小型バッテリーにヒューズをつけて接続します。
あ、ヒューズ買ってこないと．．．。

ＯＡＳＩＳの前に急に表面化した幌のトラブル。やっぱり憂うつなので張替えようかと思います。
ＮＡ骨組みにＮＢ幌という定番メニューとなりそうですが、ＨＰネタにもなるし、好青年ヤマモト君がハードトップを貸してくれるそうなので、 自分でやってみようかと思います。
幌単品を買うのに１番安い方法は、結局やっぱりディーラーなのでしょうかね？

インジケーターがうまく動かんっ！
発光ダイオードの抵抗→キロオームでは無くオーム。直した。
トランジスタの極性を疑う→二転三転して結局合ってた。
電圧変化に連動してＬＥＤが点くトコまでこぎついた。
タコメーターの電圧入力が低すぎるぞ。レブリミットに当てて最大３Ｖ弱（せめて６～８Ｖくらいは行って欲しい） →電解コンデンサーがまずかったかも？
買いに行かねばーという事で今日は終了。

極性の無いコンデンサにしてもＩＣ出力は変らず。
スイッチング回路は３．４Ｖ～７．２Ｖ間で動作する。
ＩＣ出力（Ｒ５－ＧＮＤ）
０．４ｖ＠　８００r.p.m
０．８ｖ＠２０００r.p.m
１．１ｖ＠３０００r.p.m
１．５ｖ＠４０００r.p.m
１．９ｖ＠５０００r.p.m
２．３ｖ＠６０００r.p.m
２．７ｖ＠７０００r.p.m

うーんまだ解らん、なんでやろ．．．つづく（笑）

うおおおぉ！やったぜ！うまく動いたぜ！！
ＶＲの調整法方が悪かったようです。回路には何ら問題ありませんでしたとさ(-_-;)
しかーし、長時間夜遅くまで座り込んで作業していてので、それがたたってか腰がブローしました。イテテ．．．

心当たりがある（笑）３氏、ご希望の仕様を教えてくださいねー。メールでいいので。

ＮＢターボさん>
メインページにメールフォームがありますので、そちらからどうぞ(*^_^*)

マッタク腰が伸びず、こんな痛い腰痛は初めてなＧＥＮです。
腰痛発生の現場にいた友人いわく、オレもおんなじ症状を経験してるけど、２－３日は痛いよ^_^;と言っていた。
コレが２－３日って．．．耐えられるか？（笑）

やっとこさ動作確認できたインジケーターですが、回路図掲載サイトの管理人の方に快諾していただきましたので、 とりあえずリンク貼らせていただきます→Ｈｏｎｅｙｂｅｅ
製作の模様や回路を応用した製作例なんかを、メインページにＵＰして同時にリンクを貼ろうと思っていたのですが、だいぶ先になりそうなので（汗）
Ｈｏｎｅｙｂｅｅのマスターには色々とお世話になりました。実は、どうしてもワカラン！となった時ここのマスターに泣きついたんですが、 快く丁寧にアドバイスいただきまして晴れて完成したという経緯があります。
設計思想や、各ＩＣの動きなど教えていただき、より理解を深める事が出来ました。
その節は色々とありがとうございました。

本格的に作っていくのは、腰痛が治ってからにします（笑）

時間が出来てからぼちぼち．．．なんてのんびりしていたら、いつまでたっても出来ないような気がしたので、 依頼のあったブツを作る為時間をひねり出す事にしました。気持ちが途切れると完成させるのが余計大変になりますしね。
その甲斐あって、手元にある部品で出来るものは全て組めました。通販で頼んでいる部品が届くまでちょっと一息つけます（笑）

周波数／電圧変換回路をチェックしている様子です。

一気に組み立ててテストするより手間ですが、動作不良があった場合にトラブル箇所の切り分けが楽になるので、私はこうしています。
アクセルに連動して電圧計の指示が振れるのを確認．．．オールクリアで気分良く夕食を食べられました（笑）
あ、それと腰痛は結構よくなりました。しかし油断は禁物です（笑）

簡単ですがＯＡＳＩＳのレポートをメインページにＵＰしました。

昨日、一昨日で例の万博に行ってきました。
１日目は旅館が取れたのですが、２日目の宿が全然取れず、キワキワまで泊まる場所が決まりませんでした。
人がたくさん集まっている事が実感できた>愛知万博

夕方名古屋に着き、そのまま旅館で一泊。
翌日早起きして長久手駐車場に行き、シャトルバスで会場入りしたのが１０時前で、入場出来たのが１０時３０分。
手荷物検査ですごく時間をとられた。もう疲れる私たち（笑）
人人人．．．
人気のパビリオンは「平日だから空いてるだなんて甘いぜ」という感じの混みようです。１００分なんてザラで、 人混みに子連れで長時間耐える忍耐力は私には無い（笑）
比較的待ち時間の少ない列に２つほど並びましたが、どちらも館内が暗くなって子供が怯えてしまい、その相手に忙しかった。
しかも電力館では号泣（笑）周りの方々に申し訳なかったです。でも、私もちょっと怖かったぞ（笑）

帰るころになって、各国のパビリオンを隅々まで回る方が「万博」を楽しめるような気がしました。
あれだけ文句言っててなんですが、もう一度行きたいなーと結構本気で思っています。１日ではちょっと回りきれませんでしたし。
でもサ○キとメ○の家には行かんけど（笑）

万博を見た次の日、自宅に向かう前に名古屋に来たならぜひ寄りたいと向かったのが高原書店。

皆さんご存知だと思いますが、車やバイクの書籍で埋め尽くされている本屋で、洋書のマニュアルやカーグラのバックナンバーなど、 あらゆるクルマ本が手に入ります。
クルマ好きが入るとなかなか外に出られません。まさにパラダイス（笑）
このときばかりは嫁子供の事は眼中に無く、お店に吸い込まれていくわたし。
結局１時間ほどいてたかな？さすがに子供が飽きてしまって駄々こねだしたので、帰路につきました。
結局購入したのが、福野礼一郎著「クルマはかくして作られる」と多車種の中にＮＡの設定があったので、 衝動買いしたカーセキュリティーステッカー。実際にロドスタには貼らないでしょうけど、嬉しくて（笑）ＮＢ用もありましたよ。

結晶塗装に出す前に、やっぱりカムプーリーは見えたほうがカッコええと思ったので、カムカバーを加工しています。

どこまでカットするか悩んだのですが、キワキワまでやってしまいました。
ちょっとやりすぎたかなー（笑）
不安になってロドスタ本をひっぱり出し、カバーカットしている車を探しまくると、だいたい皆さん平たい部分は残されていますね。
その中でマルハモータースのデモカーが、同じようにカットしているのを発見。まあ、コレもアリなんだなとちょっとほっとしました（笑）
サンダーが入らない場所は、ひたすらヤスリがけしてますので時間がえらくかかりますが、その分ええ仕上がりになると信じてゴリゴリやってます。

インジケーター製作も大詰め。
んが、ちょっとしたエラーがあって、納得いかないところが出てきた。
このインジケーターのデフォルト回路は、動作する負荷がＬＥＤかブザーです。
これにパワーリレーを接続すると、どうも様子がおかしい。普通リレーが動作すると、「カチン」と接点が音を発します。
しかし時々「チキッ」と動いたのか動いてないのかよくワカラン状態になったので、動作したときのコイルにかかる電圧を見た。
すると微妙に最低動作電圧に届いてない事が判明（汗）
使用しているリレーのコイル抵抗が思ったより効いているようで、トランジスタの電圧降下もプラスされていたようです。
いろいろ調べましたが、対処の方法がどーしても分からん。
そこで嫁さんと娘には「なんばパークス行くか！」と言いつつ日本橋に行ってきました。夜勤明けでキツかった．．．（笑）

向かったのはマルツパーツ館。ココのテンチョーはど素人の私が初歩的な質問をしても、 嫌な顔一つせず丁寧に教えてくれるので大好きである（笑）
回路図片手にどうすればいいか色々聞くと、「ベース電圧が低くてトランジスタがきっちりとスイッチンクしてないのとちゃうか？」 とヒントをくれた。
ベースにつながっている抵抗を調整してみればいいようである。テンチョーにお礼を言いつつ可変抵抗を買い、なんばパークス行って帰ってきました。
帰宅してからトランジスタとリレーの仕様を調べなおし、ベース抵抗の範囲を計算してみると４．４ｋオームから９．３ｋオームと出た。
おお！こんなに範囲があるのか！と驚きつつここで限界がきて就寝（笑）

本日、トランジスタのベースに可変抵抗をつなげてテストしました。
 こんな感じで
リレーを動作させ電圧計を見つつ抵抗を調整すると、 コイル間の電圧がそれに連動して動く！うおーすげー！と感動。
最低動作電圧プラスアルファに調整し、可変抵抗値を見ると６．５ｋオームでした。
しかしまだ納得がいかない（笑）手持のテスターはアナログで、電流値や抵抗値が結構アバウトにしか分かりません。
アバウトで自信の無いものを作って「完成した」とは言いたくないので、これを期にデジタルテスターを買う事にした。


コイツで測定すると、思ったとおりアナログとは少し違う数値を表示します。結局ベース抵抗値は計算式の下限ぎりぎりに落ち着きました。
懸案事項はすべて無くなり、あったとしても、これ以上私には異常を見つけるスキルは無い（笑）
まあ、それは冗談としてこれでやっとこさ落ちつけそう。しかし、テスターは高かったっす。小遣いがぁっ！（笑）

やってもーた。

カバー前方の所を削り、パッキン側と表面の厚みを見ると０．７ｍｍ！調子よく削りすぎたみたい．．．

反対側は慎重にやった。ラインもきれいで厚み２ｍｍになりました。

まあ、穴が開いていないので大丈夫だと思いますが、気になって仕方ないので補修する事にしました。
アルゴンで盛ってもらおうかと思ったのですが、歪んでその修正が大変そうです。ろう付けとかいろいろ探すと、アルミ補修に使えそうなものを発見。
バイク関連で有名なデイトナの「メタルコピー」なるもので南海部品等に普通に売ってます。

耐熱温度２００度で、熱を加えればより一層強固になり塗装もＯＫというスゴイヤツ。本当かどうか試してみます。お値段２３1０円也。

カップの中にそれぞれ本剤と硬化剤が入っています。

２剤を１：１で練るとちょっとやわらかめのペースト状になります。
それを、粗めのペーパーをあてて足付けした補修部分に薄くすり込んだ後、盛り付けます。ちょっと柔らかいのでやりにくい。

あとは常温で硬化させます。
２４時間後、カチンコチンになっていました。どんな感じで削れて行くか楽しみです（笑）　つづく．．．

昨日の続き．．．
まず平面部分の面出しをして、十分メタルコピーが盛られているか確認します。
次に反対側のラインを厚紙に転写して切り出す。えらく慎重だな（笑）
ゲージを当てがってボールペンでけがき、それを目安にリューター(電動ドリルに回転トイシをつけたもの）で削っていきました。
娘を座らせて固定しながら慎重に削る。うるさいなーとか言われながら（笑）

削った感じですが、アルミと全く同じような硬さはありませんので、そのあたりに気をつけたほうがいいでしょう。 特にアルミ地とメタコピの接合部は慎重に力加減をした方が良いです。
でもエッジもしっかりと出て欠けたりしませんでしたので、硬度は十分出ていましたし、ちょっとしたアルミの穴埋めなんかに最適かなと思います。

後は結晶塗装の時、悪さをしないでくれれば良いのですが。