先月末、私的なことで非常に落ち込む出来事があり、非常にテンション低いＧＥＮです。

そんな時でも、ロドスタの事にいたってはなぜかイロイロと思いついたり、いじる気持が出てくるので不思議。というかバカ（笑）

今日は思いつくまま書いてますので。

新たに工具が増えた。
某所でミッション交換をしたとき、あまりの便利さに衝撃を受け購入しました。
ＫＴＣの電動インパクト＠３００Ｎｍ。

ミッションを下ろす際、ベルハウジングのボルトを緩めるのがかなり難儀で、いつもヘロヘロになりながらボルトと格闘していました。

普通はジャッキアップしてウマをかけ、車の下に潜り込みますよね？
で、ベルハウジングのボルトを緩める為に１／２のスピンナーハンドルとエクステンション、ソケットを組み合わせますが、スピンナーハンドルの 「ふりしろ」が少なくて、自分の寝転ぶ位置とか力をかける姿勢を作るのに時間をとられる。
エクステンションが結構しなったりして、特にハウジング上側のボルトには手を焼きます。
また、変な姿勢で力をかけたばっかりに背中のスジを痛める事もしばしば。

しかーし、こいつを使うと一撃。ナニソレ？って感じでボルトが緩む。私の頬も緩む（笑）
足回りやミッション脱着（ってそんなに頻繁にはしないけど）大いに活躍してくれるでしょう。

でも「ホイールナット専用コードレスインパクトレンチ」って書いてます。
使用する箇所によっては保障しませんよと暗に言いたげです。ちょっと気になるなぁ。

２寸管サイレントバージョンについて。
テールエンドをフランジ化して、ファンネルを完全溶接で取り付けって事に関しては予定したとおり行いますが、 ステージのＴさんとイロイロ話しているうちに、薄いフランジ形状のステン板にファンネルを取り付け、リアのサイレンサー直後に仕込んでみては？ という話になりました。
なので、フランジサイレンサーファンネルバージョンも追加製作する事に。

あとはその効果の確認方法ですな。
「体感」ならいくらでも書けますが、数値として表す事ができればなお良いですしね。
いい方法ない？ぐっさん．．．。

意味もなくフルハーネスのシートベルトが欲しい今日この頃。
ターンバックル３インチでも以前に比べて結構安く買えるんですよね。種類も豊富だし。
いつ使うねん！と自分に言い聞かせて衝動買いしないように押さえてます。
煽らんとって下さいね（笑）

あとは、ロドスタのヒーターホースから微量のクーラント漏れが。
ＮＢ２用のオイルクーラーも手に入ったので、ここで一気に水周りの整備をしようかと。
オイルクーラーの交換は、面倒くさがらずインマニを一度外して作業するつもりです。
作業後に水漏れやオイル漏れがあったら腹立つし、何より作業性がいいですからね。

あ、エキマニのバンテージも巻きなおしたい．．．。
書き出すとやりたい事がたくさんあるな（笑）


○　追記　○
掲示板を設置しました。
ちょっとしたコメントなどにお使い下さればと思います。

夜勤と夜勤の合間ににちょっとした作業を。
加工の下準備をするために２寸管のリアピ－スを外しました。

 
カットする箇所の位置出しとケガキをします。
どうも高速カッターでは切れそうにないので、切断砥石とサンダーでカットするしかなさそうです。
真っ直ぐにうまく切れると良いのですが。

あとプレスフランジですが写真の通り、合わせ面に微妙な隙間があります。
排気漏れを起こさないように、万力プレスで微調整せなイカンなぁ。


今日はここまで。

夜勤が終わり帰宅すると、朝方に降っていた雨は上がっていた。

作業できるぞー！！（まあね、夜勤明けなんでね、プチハイ状態なんですな）

という訳で先日の続き。

サンダーに切断砥石を装着し、慎重にテールパイプを切っていく。
 Photo by daughter

むうー、ちょっといがんだ（笑）
断面は研磨砥石で修正、微調整はヤスリで行いました。しかし硬いねステンレスは。
 

フランジをセットして仮組みをする。
 こんな感じに仕上がるのかー

時間をかけて納得する位置に調整できれば、ロドスタに仮止めします。

ここで昼食タイム。（ちなみに素うどんでした）

一息ついたらテールピースをロドスタから外し、そっとファミリアに積み込んでウエダパワーサービスに向かいます。
事前に連絡していましたので、到着するとすぐ作業にかかっていただけました。

まずは点溶接で仮止め。
 

そして本溶接です。

おーやっぱりＴＩＧ溶接ってキレイにビードが引けますね。仮止めも楽だし。
本気で欲しくなってきたなぁ。って高すぎて買えんけど（笑）

最後に切り詰めたファンネルを継いでもらいました。
 帰宅後撮影

帰宅してファンネルの口径を調整し、フランジ部に仕込みます。



もう外は暗くなっていましたのでライトアップし、テールピースを装着。
キタナイ車ですいません．．．


さあ、どんな感じになったのでしょうか。いささか緊張してキーをひねる。
．．．アイドリングの音というか響きが若干小さくなった．．．ような気がする（笑）

気を取り直してテストコースへ。そして２速全開！

．．．全く変わりないんですけど？

まあ、オマケみたいなものなんで、結果はある程度想像出来ていましたが。（ホンマか？）
本命サイレンサーの製作が控えていますので、楽しみはこれからって所ですな。

今回はええオチつきました。
とりあえず「インナーショートファンネル」と命名しておこう（笑）

ロドスタでアシにこだわれている方は、大抵装着されているだろうピロアッパーマウント。
つい先日初めて手に入れたんです。しかも中古で。

クスコのＳＴＤタイプでＩＤ７９以上のバネ受け（要はノーマル形状用）が付いているタイプ。


現在使用しているバネは、ＩＤ６３なのでバネ受けは当然削る必要があり、そこを何とかすれば装着が可能になる。
でも今回は普通にアッパシートでバネを受けるのではなく、新たにスプリングアッパーシートを組み合わせ、ピロ受けにしてやろうかと思っています。
ショックの軸とスプリングが同軸上で動き、リアにコイツを採用すればすごく良さそうなので、部品さえ揃えばすぐにでも試してみたい。
しかし、ちょっとした疑問が出てきて、ふんぎりが付かなくなってきたのですわ。

リアの車重が全てピロにかかり、まあ普通に使うより寿命が短くなるのは仕方ないとして、最終的にピロが受ける加重を支えるアッパーのコノ部分が、 その度重なる衝撃に耐えうるのかとても気になる。
 厚さにして３ｍｍ強といったところ

ショックのロッド径は１０ｍｍ程で、ココも強度が十分とはいえそうにないし。
壊れるの覚悟でやるってのもアリですが、チョッとね．．．


－ 追記 －
ケンさんのコメントを読んで、各部を測ってみました。

アッパー側ピロ受けの厚み：３．７ｍｍ、ピロ受けの径：４１．２ｍｍ
 

ア ッパー厚み：１０．２ｍｍ


ピロ径：３３．２ｍｍ、ピロ内径：１８ｍｍ


ピロ高さ：１６ｍｍ
 MBWTD18-204 NMB


こうやって見ると、強度は十分とは言えないですなぁ。
ケンさんのおっしゃるとおり走行中の破損を考慮すると、そのままスプリングシートをピロ受けで使うのは見送った方が良さそうですね。
ありがとうございます。ケンさん。

先日の日記にコメントいただいたＮＢターボさんのご好意で、 元々ピロ受け用としてリリースされていたアッパーをレンタルしていただきました。

お互いの住まいの中間にある某レストランで待ち合わせ、ブツの手渡しついでにプチオフ。
わざわざＮＢターボさんに持ってきていただいたブツは、ＴＯＤＡレーシング製のピロアッパー。
おーＦＩＧＨＴＥＸって彫ってある。ブランド品だ（笑）
お忙しいところありがとうございました。

で、次の日、分解してきれいにしようと試みる。
ピロ押さえのＨＥＸネジが異常に固く、慎重に緩めないとナメそう。
しっかりとアッパーを固定するために、こんな感じにしてみました。
タワーバーに付けて固定

何とかネジを外し、次はメタコンで磨く。
手にはめた使い古しの靴下が面白かったのか、娘も磨きに参加です（笑）
ゴシゴシ．．．ここきれいになったー
 

さて、問題の？ピロ受け寸法ですが、上側の「フチ」は、６．３ｍｍ。アーサーＫＯＮＩのアッパーとほぼ一緒の寸法です。
明らかにこの部分はクスコより分厚い。それ以外はクスコと同じでした。
しかしこの位でもつものなんですね。
クスコの方も上側のフチに補強を入れてやれば使えそうですな。
 

あと、ピロ受け自体少し上にオフセットしています。
クスコのアッパーは、上端（ボディーとの接合面）からピロ下端まで６ｍｍありますが、ＴＯＤＡはアッパー上端より３． ２ｍｍ上にピロ下端がきます。
スプリングシートを組んでも、出来るだけストロークを稼ぐようになっていましたし、裏面はスプリングシートの「逃げ」まで形成されていました。 さすが。

連休明けに組んでピロ受けの効果を確認してみます。
って、その違いに気付くのか？私は（笑）