ファーストロットが完売し、ある程度バックオーダーを受けましたので再生産します。
フリクション・オフセット・スペーサー ［ ＦＯＳ ］ ２ｎｄロット
・１セット（リア２枚＋特殊座金） １００００円（送料込み）
【取付のメリット】
１Ｇ車高が純正サス車高より低い（フェンダータイヤ間指一本程度）ＮＡ＆ＮＢロードスターの
リアサスで、
・ＮＢアッパーのもの
・ピロアッパーでバネ上部がアッパー面に直付けのもの
に取付けると、ショックロッドにストレス（側圧）がかからない位置から伸び縮みするようになり、サスペンションがスムーズにストロークします。
また、ロッドの偏摩耗を低減し、ショックの寿命を延ばす事が期待できます。
取付は付属の特殊座金を用いスペーサーの角度を吸収しますので、アッパー取り付けボルトを斜めに締めることはなく確実な取付が出来ます。
【デメリット】
車高が取り付け前と比べ、フェンダー位置で３ｍｍ程高くなりますので、同じ車高にしようとすると、ショックのスプリングシート（フルタップの場合は全長）を２ｍｍ下げる必要があります。
車検整備でロドスタのサスを分解し、ショックロッドの動きを見ようとグーっと縮めて手を離すとロッドが上がって来ない．．．。
ガス抜けです(-_-;)
慌ててＹＺさんにショックを持ち込み、Ｎ２ガスを入れてもらいながら色々話をしていてわかったのですが、
「ロドスタのリアサスはロッドに結構無理な力がかかるから、ガス抜けとか起こしやすいんだよね。」
とか、
「ピロ受けにするのが１番なんだけど車高下げられなくなるし。」
など、脚のウィークポイントを色々とご存じでした。
（ロードスターは相当数やられたみたいです）
ロッドに側圧がかかる原因の１つとして、ショックストロークの過程でロッド角度に変化があってスプリングが真っ直ぐに押されず、極端に表現すると「く」の字に曲がるからみたいですね。
ＮＡアッパーはその辺り考慮されているようですが、ＮＢアッパーからはロッドの首振りに関して微妙な感じみたいですね。
酷い時にはロッドに焼き付いたあとや、偏摩耗が見られるケースもある様です。
ワタシの様に車高を落としたロドスタは、ストロークのどのあたりでスプリングが真っ直ぐになっている？車高はどのくらい？と知りたくなったので、まずはいろいろ計測する事にしました。
まずはアッパー取り付け面の角度を測定。水平から何度という感じに測ります。
次にショックロッド先端にアングルセンサーを取り付けて全伸び→アームロックの角度変化を測定。（写真はフルストローク）
微妙にロッドが傾いている様子がわかります？
全ストロークで４度弱の傾きの変化がありました。
アッパー取り付け面と同じ角度になるまでストロークさせタイヤをはめた時の様子がこちら。
純正１Ｇ車高に見えます。
言い換えれば、純正の設計はロッドへのフリクションがほぼ無いところからストロークさせるという事でしょう。
マンガで描くとこんな感じ？（寸法等々適当です）
さらにマイロドスタの車高（指１本）に合わせて角度測定。
測定結果から、自分の１Ｇ車高（指一本）では常にバネが曲がった状態（ロッドに負担がかかった状態）であり、さらにバンプするともっとバネが曲がっていく事がわかりました。
アッパー取り付け面角度と自身の１Ｇ車高でのロッド角度を比較すると、数度の差があります。
という事は、あらかじめアッパー取り付け面をその角度に合わせておけば、純正と同じくフリクションがない状態からストロークさせられるのでは？という事で、アッパーマウントスペーサーを元に、１面を任意の角度でカットしたものを考えてみました。
イメージとしてはこんな感じです。
車高調整用のアッパーマウントスペーサーは昔から製品があるので、形状的には想像しやすく、カットする角度については自車で取ったデーターを基に寸法は出そうですね。
構想がある程度まとまり、テストパーツを作ろうかとなったんですが、小ロットで引き受けてもらえる所がすぐに見つかったので、在庫覚悟でいくつかつくっていただきました。
もし致命的な設計ミスがあったらと不安があったものの、数名のロドスタマニアの方々に所見をいただいて、その感触が良かったので製作に踏み切ったという感じです。
届いたブツ。
スチール製でニッケルメッキしています。
付属の特殊座金でスペーサーの角度を吸収しますので、アッパー取り付けネジを斜めに締めることはありません。
車高は取り付け前と比べ、フェンダー位置で３ｍｍ高くなります。
このスペーサーを取付して効果が期待できるのは、１Ｇ車高が純正サス車高より低いロードスターのリアサスで、
・ＮＢアッパーのもの
・ピロアッパーでバネがアッパー面に直付けタイプのもの
となります。
効果の程はいかに．．．。
こちらで紹介されたところ、いきなり５セット程納品させていただく事になった
「ユーノスロードスター用 追加ファンハーネスキット」 for NA8C
ですが、受付期間を過ぎてもちょくちょく問い合わせいただきます。
実際の製作数は、価格提示→「予算が合いません」→問い合わせの半分くらいの製作数
になる、といった状況です(笑)
キットの部材費から想像すると高く感じるのかもしれませんが、
・部材の発注
・組立
・カプラーオンキットにする為の試行錯誤
・梱包＆発送
・取付説明書の作成（修正更新含む）
等々ワタシ一人でやっていて、その辺りの「工賃」を反映させていますので、それなりの価格になるのはご理解いただきたいところです。
ＮＡ８Ｃ用の基本仕様は以下の通り。
１．電源取り出し～リレー～ファン制御分岐～
２．３０Ａリレー、防水ヒューズホルダ、ヒューズ（１５Ａ）
３．追加ファンの制御は、コンデンサファン動作と連動。
４．コンデンサファンリレーからの制御信号を取り出すカプラー付き。
５．ファンの消費電力は８０Ｗを想定し作成。
６．取付マニュアルあり。（ダウンロード）
７．エアコン不使用時、強制的にコンデンサ＆追加ファンを回すオプションあり。
８．仕様変更等の相談も受け付けています。
というわけで、「追加ファンハーネスキット」にご興味があれば、下記アドレスにお問い合わせくださいませ。
－追記－
現在製作依頼は受け付けておりません。
ＬＩＮＫのコンテンツを作ってから、関連する問い合わせをいただく機会が増えました。
丸投げではなく、ご自分である程度できる方には、できる限りの対応はさせていただいてます。
その中でＬＩＮＫのラインナップにあるプラグインモデルは、そもそもカプラーオンで手軽に使えるものなのか？
また、ＮＡ６と８、それぞれデフォルトファイルでそのまま動くの？といった質問もありました。
確かにＬＩＮＫサイトの紹介だと、基板とカプラーむき出しの写真（笑）と、
MX5Link 1600 or 1800 Miata and GTX
といった記載だけなので、ピンとこないのかも知れません。
プラグインとワイヤーインＥＣＵ。
そこを補完したくてコンテンツを増やしてきましたが、ＬＩＮＫ装着後の話ばかりだったなぁと思い、それ以前の話をしたいと思います。
１．フリーダムからの変更
フリーダムの素晴らしいところは、完全に車種別の設計である事です。
対応車種は年式等々細かい条件が付きますが、アイドル制御も安定していて（諸説ありますがｗ）センサー校正も不要です。
ただ、入出力のチャンネル流用や増設が難しく、ノーマル制御以上拡張させる事ができません。
対してプラグインは、ワイヤーインモデルの基板に対応車種のＥＣＵカプラーを取付けて、ノーマルのピン配列に入出力チャンネルやクラセントリガーを割り当てたものになります。
motecやhaltecみたいな汎用フルコンを専用ハーネスを使わずにカプラーオンにしたのがプラグインモデルという感じですかね。
また、ＣＡＮを含む拡張コネクタや、補助出力（ＡＵＸチャンネル）が実装されていますから、センサーを増やしたり出力の増設も可能です。
ロードスターでいうと、シーケンシャル噴射・点火への変更、燃料ポンプのＥＣＵ制御、クラセン変更、センサー増設などなど拡張性はかなり広がるでしょう。
任意の条件で別の燃料マップを読ませたり、メインマップの負荷軸をスロットルセンサー、セカンドマップはサージタンクのバキュームセンサーを割り当てデュアルマップにしたり、多ホールインジェクターへの変更もできます。
とはいえ、取扱いはゴリゴリの汎用フルコンと変わらないので、各センサーの校正やピン割当に対し、どこがどうつながるのかを把握していないと、後々はまる可能性大です。
あと、ＥＣＵのカプラーはＮＡ８シリーズ１．５までの形状（２２・２６ピン）です。
ＮＡ８シリーズ２、ＮＢ１に使う場合は変換コネクターとＥＣＵケースが別途必要になります。
２．ピン配列と割り当て
中身がワイヤーインモデル（汎用ＥＣＵ）なので、ピンの割り当てを把握しないと、設定チャンネルの扱いやどの程度拡張できるのかわかりませんよね？
基本となる割り当てやトリガについては、Mazda MX5 G4+ Xtreme Plugin.pclr というデフォルトファイルで設定されており、補助出力をどこに割り当てているかも各設定フォルダを展開すれば確認できます。
ワタシはＰＣ－ＬＩＮＫ（ＬＩＮＫ用ソフト）のＨＥＬＰにあるピン配列を見てもよくわからなかったので、ピンアサインという記事でまとめました。
ＮＡ６とＮＡ８の各モデルで比較すると、電源やアースは共通で、インジェクタ＆イグニッションドライバー、フューエルポンプ、タコメーターなどに差異がありますから、その辺りの設定（使用・不使用）を変更する必要があります。
そこまで出来たらエンジン始動まではすぐできるかと。
その後のよくわからない所があっても、当サイトの記事を読んでいただければ大抵解決できると思います。
というわけで、たのしいたのしい沼に一緒にハマりませんか？（笑）
元々は小さいブルートゥースキーボードをハンドルセンターに取り付けして、使えなくなるホーンボタンを移設する良いアイテムが無いかなぁと探していました。
ハンドルとボスの間に挟みこむホーンボタン移設キットは、あまり選択肢が無くてモノがあってもちょっとお高い。
しかもキーボードの固定方法もなかなか思いつかない（笑）
その懸案を一気に解決するアイテムをどこかで見たような．．．
あ、コレだと思い出したのがマツプロダクトさんのスマホホルダー。
３Ｄプリンターのデータも販売されていて、面白そうだなと頭の片隅に残っていたんですね。
写真はマツプロダクトさんより。
ＭＯＭＯとＮＡＲＤＹ両ピッチに対応していますし、在庫があったので購入してみました。
ラフィックスなのでガチャっとハンドルを外して家に持ち込み、届いたホルダーを仮組みしてみます。
ホルダー本体を固定するベースパーツ（取り付け方としてはハンドルとボスの間に挟み込みます）を、ハンドルの上からあてがって確認。
ハンドルピッチは完璧です。
で、ピッチが一致した状態で上から見るとエラーが！
本体を固定するボス部分がハンドルに一部隠れてしまいます。
ボス部は裏からハンドル側に出っ張って来ないといけませんから、取り付けできない事がここで判明。
ボスを出す位置までずらすとこんな感じ(^_^;)
仮に何とかボスの顔を出したとしても、本体のホーンボタンが干渉しますので加工は現実的では無いですね。
諦めて返品か？などと思いつつ、とりあえずは現状をマツプロダクトさんに連絡したところ、丁重なお詫びとともに、
「時間をいただけるなら、ＭＯＭＯベローチェモデルを作ります！」
との返事が！
これぞ神対応ってやつでは無いでしょうか。
干渉部の写真や寸法を何度かやり取りし、待つことひと月あまり。ベローチェ対応モデルが届きました。
左がスタンダード品です。
見栄えでホーンボタンを付けていますが、実際は配線の関係で外すことになります。
その２へつづく．．．。